Bedste svar
Fordi malingen ikke kun er et lag. Det er ikke kun én ting. Det er ikke kun maling. Det er meget forskelligt fra f.eks. Husmaling, som du måske er mere fortrolig med.
Moderne finish består af et flerlagssystem. De kaldes base coat / clear coat for at skelne dem fra meget ældre systemer, der er single stage. (Single stage er ikke blevet brugt siden begyndelsen af 1980erne og er tættere på konceptet til husmalingsparadigmet) Visualiser de stribede lag af sten i en geologisk formation som Grand Canyon. Du kan ikke bare hælde en ting med maling på den for at få den til at se ud og fungere som Grand Canyon …
Først er et base / primer / forseglingslag, der direkte binder til blottet metal ( normalt stål eller kunne være aluminium.) Det er et unikt materiale designet til at forsegle, belægge og beskytte selve metallet og skabe en platform for de andre lag at bygge videre på. Det binder sig kemisk og fysisk til basissubstratmetallet, mens de andre lag ikke nødvendigvis gør det.
For det andet er farven. Det er job er simpelthen det. Faktisk en kompleks drik af forskellige materialer for at skabe en farvetone, der giver et bestemt spektralt udseende. Det gør ikke meget andet. Det er det midterste lag, og det er kun beregnet til at slutte sig til grundmaterialet, men IKKE metal eller rå plast. Det er svagt kemisk og fysisk. Det er normalt det tyndeste lag.
For det tredje er det klare lag på toppen. Den klare pels dækker, forsegler og beskytter alle lagene under den og skaber glans og endelig udseende. Det har integreret UV-beskyttelse, der hjælper med at langsom misfarvning af farvelaget under det. Dette er vigtigt: Det er fyldt med tværbundne polymerer, der binder sammen fysisk og også kemisk ændrer mens de tørrer . Det fungerer ligesom det klæbende wrap, du bruger i dit køkken; sådan at det skal anvendes på én gang, alt sammen. Du kan ikke bare sætte den på eller få øje på den i et lappearbejde. Det får styrke ved at binde sig til sig selv og farvelaget når det er vådt .
Så du kan ikke bare rette stedet på dør, der har ridsen; du er nødt til at ordne systemet, der er på hele døren. Det mest afgørende er at få det klare lag korrekt påført over hele døren for at forsegle og binde korrekt over hele overfladen konsekvent med kemisk og fysisk styrke.
Det endelige udseende afhænger af opbygningen af glatte, ensartede lag af disse materialer i den rigtige rækkefølge, ved de rigtige temperaturer, med korrekt anvendelse. Hvis du bare sprænger noget materiale på et sted, får du bare en plet, der er fysisk og kemisk uforenelig med resten af systemet.
Bemærk, dette er den forenklede version. Der er faktisk mere ved det. Afhængigt af farven kan det være et ”tre-trins” med et ekstra lag af perlemorskinnende materiale, der hjælper med farven. Hvis ridsen gik helt ned til nøgent metal, og det begyndte at ruste (hvilket er en næsten sikkerhed, selvom du ikke kan se det), kan det være nødvendigt med yderligere reparationstrin og finishmaterialer, før du anvender det ovennævnte standardfinishsystem . Hvis det er en plastikdel, kan det være nødvendigt med separate eller yderligere materialer, der er påført for at finishsystemet skal fungere korrekt på råmaterialet osv.
Svar
Jeg har gjort det. Den bil, du ser på det vedhæftede billede, malede jeg mig selv – hjemme – i min garage – og dette er den første (og indtil videre den eneste) bil, jeg nogensinde har malet. Hvad jeg lærte gennem oplevelsen er, at det at få denne form for resultat har meget lidt at gøre med selve sprøjtningen af malingen. Langt det drejer sig om alt det arbejde, du gør for at gøre bilen klar til maling, og derefter alt det arbejde, du udfører, efter at det sidste lag maling er tørret og hærdet. Det er her alt det virkelige arbejde og de virkelige hemmeligheder er. Det er ikke alt for svært, men det er meget arbejdskrævende og tidskrævende. Bare ved slibning alene, på den bil, du ser på billedet, slibede jeg hver kvadratcentimeter overflade med hånden (ingen maskiner) mindst 20-30 gange. Jeg mistede antallet. De første trin involverer at få alt metal fladt og lige. Det kræver anvendelse af en primer / surfacer, mærkning med det, der kaldes en “guide coat”, der er en meget let støvning i en meget kontrastfarve og derefter håndslibning. Når du slibes, bevarer de dele af overfladen, der er “lavere” end de omkringliggende områder, farven, mens pletterne, der er “højere”, får farven slibet først, hvilket gør det meget let at se, om overfladen er jævn eller ikke. Du gentager denne proces over hele bilen så mange gange som det tager, indtil du får overfladen af hele bilen perfekt, selv uden høje eller lave pletter (hvert lag primer / surfacer udfylder langsomt de lave pletter, meget mindre end en tusindedel en tomme ad gangen, mens du slipper de høje pletter ned).Når du får udjævnet hele overfladen, er du stadig ikke færdig med at slibe. Derefter skal du gå over hele bilen igen, denne gang med et meget finere slibepapir, for at fjerne ridser fra al tidligere slibning og forberede overfladen med den rigtige “tand” (grad af glathed) til god malingsadhæsion . Derefter skyder du bilen med maling (flere farver eller flere farver efterfulgt af flere lag klar – afhængigt af hvilket system du bruger). Du vil lægge dette så jævnt og så jævnt som muligt, men at have et par kørsler eller få lidt støv i den sidste lag er ikke en katastrofe, for når det tørrer, er du stadig miles og miles væk fra at være færdig. Der er måder og værktøjer til at rette kørsler ved at “barbere” dem, der ikke er meget svære at gøre – de er bare tidskrævende. Når du har gjort alt det, mere slibning. Denne gang med meget finere kornpapir – 1000 eller endda 1500 korn – derefter igen med 2000 – derefter igen med 3000, skum, skyl, gentag mange gange – hele bilen – med hånden. Disse trin udfører: at slippe af med støv eller andre små forurenende stoffer i det øverste lag af finish (dette er en af grundene til at du anvender flere lag maling eller rydder oven på farven – for at give en tyk nok overflade, så den kan slibes glat ned uden at fjerne det hele eller bryde igennem de øverste lag hvor som helst på bilen), det glatter også overfladen og gør den perfekt flad (igen) og fjerner enhver æggeskal i overfladen ( og der vil altid være nogle, uanset hvor gode du er med sprøjtepistolen). Malingen bliver pæn og glat på dette tidspunkt, men den har også nul glans. Nu går du på arbejde med poleringsforbindelserne. Denne gang får du brug af en maskine (en roterende buffer) og skære- / polerings- / poleringsforbindelser – igen startende med de grovere korn og arbejder op mod de fineste korn, indtil du ender med noget som du ser på billedet. DETTE er grunden til, at professionelle malingsopgaver i høj kvalitet er så utroligt dyre. At få en er 99\% tid og arbejdskraft, og der er ingen lette genveje. Hvad du laver er at betale en anden nok til at passe lige så meget på din bil som dig. Intet af det involverede arbejde er super vanskeligt, og det kræver heller ikke meget mere end bare at vide trinnene, og hvad man skal gøre, hvornår. At være “forsigtig” med den roterende buffer for ikke at ”brænde igennem” malingen er sandsynligvis en vanskeligere færdighed at komme ned end at skyde malingen selv. Fejl du laver undervejs (og du vil lave nogle) kan rettes. Du skal bare gå langsomt, holde øjnene åbne, så du kan opdage dem og have en tankegang, der får dig til at stoppe og rette dem (normalt involverer mere slibning og genudførelse af det trin, hvor du lavede fejlen). Hele processen UTROLIGT tidskrævende og kræver bjerge af tålmodighed, men det er ikke så svært. Der er ressourcer og videoer tilgængelige, som du kan bruge til at lære. Det gjorde jeg.
UPDATE: Og bare hvis du er nysgerrig, startede jeg faktisk dette projekt omkring 1984. Efter cirka et år var jeg nødt til at indstille det til side i et stykke tid (20+ år for at være nøjagtig). Da jeg kom i gang med det igen, er det det, jeg startede med: