Bästa svaret
Mayo var en sällsynt artikel i avancerade restaurangrecept före revolutionen. Istället brukade hela nationen äta gräddfil, helst i sin fetare creme fraiche ( smetána ).
Sedan kom revolutionen med hungersnöd och ihållande problem kring livsmedelsproduktion och distribution. I städerna, för de som inte hade tillgång till regeringens matsalar, blev gräddfil också ett slags exklusivt föremål. Senare kom kollektiviseringen, som gjorde gräddfil höga rätter även bland bönder.
Det var då Stalin skickade sin pålitliga armeniska sidekick Anastas Mikoyan utomlands till leta efter lösningar. Mannen tog med sig flera produktionslinjer från USA som snabbt och billigt kunde producera massor av bra saker: glass, juice, vin, vingårdar, korv, ost – och mayo!
Efter en långsam start, folk insåg att majonnäs hade ungefär samma funktion som gräddfil. Det gjorde det möjligt att skicka ner luckan till och med den mest oätliga maten, om du hällde tillräckligt med mayo på styggelsen. Dessutom höll det mycket längre utan kylning än gräddfil: kylskåp blev bara en dagligvara över hela landet under 1960-talet.
Min mamma sett mayo med avsky. Hon trodde att det var regeringens försök att lura människor att äta mindre gräddfil, vilket i hennes böcker var mycket överlägset. Hennes kronargument var att katter vägrade att äta sovjetisk mayo. Jag smakade först mayo långt in i 20-talet vid någons födelsedagsbord – och var helt överens med henne (och katterna).
Under de senaste två decennierna av sovjetstyret, bland den mer och mer oregelbundna utdelningen av mat och återkommande mat. brist, mayo steg till stjärnan som ett objekt för festbordet. Sedan spridte den skenande fattigdomen på 1990-talet bland de lägre klasserna vanan att köpa det billigaste av kolhydrater och bearbetat kött och äta dem med vansinniga mängder mayo – nu allmänt tillgängliga. Även efter flera år av putinistisk rikedom behåller vi affiniteten för det och slukar sex kilo per person och år.
Nedan en affisch från början av 1950-talet som lär sovjetisk allmänhet att äta majonnäs. Titeln presenterar den som ”den perfekta färdiga smaken”. Texten längst ner säger ”För måltider av grönsaker, fisk och kött”. Till vänster en sallad med kallskuret, rödbetor och konserverade ärtor. Till höger en grönsaksallad med ägg. Den tomma mayo-glasburken som innehöll 250 g, var standardbehållaren för att leverera människors urinprover till laboratorieanalys.
Svar
Berättelse. Majonnäs i Ryssland framträder i slutet av XVIII-talet som en del av det lånade och moderiktiga europeiska köket. Metropolitan adel behandlas med ”Strasbourg paj”, dricker champagne. Det är då som denna majonnäs kommer till oss. Jag säger inte av misstag maträtten, för under den tiden hänvisade termen inte till såsen utan till den färdiga maträtten. Bitar av vilt, kött eller fisk lades ut på en tallrik, dekorerad med fryst buljong lanspeak och provensalsk sås. Det var ordet ”Provençal” som då var synonymt med dagens majonnäs från en burk. Och till och med den odödliga skapelsen av Lucien Olivier på 1860-talet kallades inte sallad med samma namn utan ”spelmajonnäs”. sådana livsmedel är vår historiska passion.
Tradition. Idag är majonnäs smaken av barndomen. Och för många miljoner ryssar, det är starkt förknippat med semestern. Ja, de argumenterar om butiksproduktens kvalitet och skäller ut det. Men få människor tänker på en dricksfirande utan Olivier eller sill under en päls.
I Ryssland, klimatet är svårt, vintern är lång och majonnäs sallad är en näringsrik och tillfredsställande maträtt, det är för sådan mat som de som måste leva i hårda klimatförhållanden är vana vid. I samma Sverige eller Finland finns det en hel del analoger av våra tunga majonnässallader. Samtidigt, bara söderut, i Ryssland och bara på sommaren kommer ingen ens att göra detta nk av matlagning Olivier. Majonnäs sallad är när det är kallt ute.
Majonnäs har blivit en symbol för rysk mat.
Antagligen samma som i USA – ketchup …