Bästa svaret
Eftersom färgen inte bara är ett lager. Det är inte bara en sak. Det är inte bara måla. Det skiljer sig väldigt mycket från, säg husfärg, som du kanske är mer bekant med.
Moderna ytbehandlingar består av ett system med flera lager. De kallas ”baslack / klarlack” för att skilja dem från mycket äldre system som är ”single stage.” (Single stage har inte använts sedan början av 1980-talet och är närmare konceptet husfärgsparadigmet) Visualisera de strimlade stenlagren i en geologisk formation som Grand Canyon. Du kan inte bara kasta en sak av ”måla” på den för att få den att se ut och fungera som Grand Canyon …
Först är ett bas / grundfärg / tätningsskikt som direkt binder till bar metall ( vanligtvis stål eller kan vara aluminium.) Det är ett unikt material som är utformat för att täta, belägga och skydda metallen själv och skapa en plattform för de andra skikten att bygga på. Det kommer att bindas kemiskt och fysiskt till bassubstratmetallen, medan de andra skikten inte nödvändigtvis gör det.
För det andra är färgen. Det är jobbet är helt enkelt det. Egentligen en komplex dryck av olika material för att skapa en färgskugga som ger ett visst spektralt utseende. Det gör inte mycket annat. Det är mellanskiktet, och endast avsett att gå med i basmaterialet, men INTE metall eller rå plast. Det är svagt kemiskt och fysiskt. Det är vanligtvis det tunnaste lagret.
För det tredje är det klara skiktet ovanpå. Den klara pälsen täcker, tätar och skyddar alla lager under den och skapar glans och slutgiltigt utseende. Den har integrerade UV-skydd för att hjälpa till att sakta missfärga färgskiktet under det. Detta är viktigt: Det är laddat med tvärbundna polymerer som binder samman fysiskt och också kemiskt förändras medan de torkar . Det fungerar ungefär som det “klamringspaket” du använder i ditt kök; så att den måste appliceras på en gång, alla tillsammans. Du kan inte bara lägga på den eller upptäcka den i ett lapparbete. Det får styrkan genom att binda till sig själv och färglagret när det är vått .
Så du kan inte bara fixa platsen på dörr som har repen; du måste fixa systemet som finns på hela dörren. Det mest avgörande är att få den klara beläggningen ordentligt applicerad över hela dörren för att täta och binda korrekt över hela ytan konsekvent med kemisk och fysisk styrka.
Det slutliga utseendet beror på att bygga släta, jämna lager av alla dessa material i rätt ordning, vid rätt temperaturer, med korrekt applicering. Om du bara spränger något material på en plats får du bara en fläck som är fysiskt och kemiskt oförenlig med resten av systemet.
Obs! Det här är den förenklade versionen. Det finns faktiskt mer. Beroende på färgen kan det vara ett ”tre steg” med ett extra lager av pärlemorskimrande material som hjälper till med färgen. Om repan gick hela vägen ner till ren metall och det började rosta (vilket är nästan säkert, även om du inte kan se det) kan ytterligare reparationssteg och ytbehandlingsmaterial behövas innan du applicerar det vanliga ytbehandlingssystemet som beskrivs ovan . Om det är en plastdel kan det behöva separata eller ytterligare material som föran applicerats för att ytbehandlingssystemet ska fungera korrekt på råvaran osv.
Svar
Jag har gjort den. Bilen som du ser på det bifogade fotot målade jag själv – hemma – i mitt garage – och det här är den första (och hittills den enda) bilen jag någonsin har målat. Vad jag lärde mig genom upplevelsen är att få det här resultatet har väldigt lite att göra med själva sprutningen av själva färgen. Överlägset omfattar det allt arbete du gör för att göra bilen klar för färg, och sedan allt arbete du gör efter att den sista färgen har torkat och härdat. Det är där allt det verkliga arbetet och de verkliga hemligheterna är. Det är inte alltför svårt, men det är mycket arbetskrävande och tidskrävande. Bara genom att slipa ensam, på bilen som du ser på bilden, slipade jag varje kvadratmeter yta för hand (inga maskiner), minst 20–30 gånger. Jag tappade räkningen. De första stegen handlar om att få all metall platt och rak. Det kräver att man applicerar en grundfärg / surfacer, markerar den med det som kallas en ”guide coat” som är en mycket lätt dammning i en mycket kontrasterande färg och sedan handslipning. När du slipar behåller de delar av ytan som är ”lägre” än de omgivande områdena färgen medan fläckarna som är ”högre” får färgen slipas först, vilket gör det mycket lätt att se om ytan är jämn eller inte. Du upprepar denna process över hela bilen så många gånger som det tar tills du får ytan på hela bilen perfekt även utan höga eller låga fläckar (varje lager primer / surfacer fyller långsamt in de låga fläckarna, mycket mindre än en tusendel en tum åt gången, medan du slipar ner de höga fläckarna).När du har utjämnat hela ytan är du fortfarande inte klar med slipning. Därefter måste du gå igenom hela bilen igen, den här gången med ett mycket finare slippapper, för att ta bort eventuella repor från all tidigare slipning och för att förbereda ytan med rätt ”tand” (grad av jämnhet) för god färgvidhäftning . Därefter skjuter du bilen med färg (flera lagerfärger eller flera lagerfärger följt av flera lager klara – beroende på vilket ”system” du använder). Du vill lägga detta så smidigt och så jämnt som möjligt, men att ha några körningar eller få lite damm i den sista pälsen är inte en katastrof, för när det torkar är du fortfarande mil och mil borta från att vara klar. Det finns sätt och verktyg för att korrigera körningar genom att ”raka” dem som inte är så svåra att göra – de är bara tidskrävande. När du har gjort allt detta, mer slipning. Den här gången med mycket finare kornpapper – 1000 eller till och med 1500 korn – sedan igen med 2000 – sedan igen med 3000, skum, skölj, upprepa många gånger – hela bilen – för hand. Dessa steg åstadkommer: att bli av med damm eller andra små föroreningar i det översta lagret (de här) (detta är en av anledningarna till att du applicerar flera lackfärger eller rensar ovanpå färgen – för att ge en tillräckligt tjock så att den kan slipas slät utan att ta bort allt eller ”bryta igenom” de översta skikten var som helst på bilen), det släpper också ut ytan och gör den helt platt (igen), vilket tar bort ”äggskal” i ytan ( och det kommer alltid att finnas några, oavsett hur bra du är med sprutpistolen). Färgen blir fin och slät vid denna tidpunkt, men den kommer också att ha nollglans. Nu går du till jobbet med poleringsföreningarna. Den här gången får du använda en maskin (en roterande buffert) och skära / polera / polera föreningar – igen med de grovare kornen och arbeta upp mot de finaste kornen tills du hamnar med något som du ser på bilden. DETTA är anledningen till att professionella målarjobb av hög kvalitet är så otroligt dyra. Att få en är 99\% tid och arbete, och det finns inga enkla genvägar. Vad du gör är att betala någon annan tillräckligt för att bry sig lika mycket om din bil som du gör. Inget av det inblandade arbetet är extremt svårt och det kräver inte mycket mer än bara att veta stegen och vad man ska göra när. Att vara ”försiktig” med den roterande bufferten för att inte ”bränna igen” färgen är förmodligen en svårare färdighet att komma ner än att skjuta själva färgen är. Fel du gör längs vägen (och du kommer att göra några) kan rättas till. Du måste bara gå långsamt, hålla ögonen öppna så att du kan upptäcka dem och ha en tankesätt för att få dig att stanna och korrigera dem (brukar involvera mer slipning och göra om steget där du gjorde misstaget). Hela processen OTROLIGT tidskrävande och kräver berg av tålamod, men det är inte så svårt. Det finns resurser och videor tillgängliga som du kan använda för att lära dig. Jag gjorde det.
UPPDATERING: Om du är nyfiken började jag faktiskt det här projektet omkring 1984. Efter ungefär ett år var jag tvungen att ställa in det till sida ett tag (20+ år för att vara exakt). När jag började på det igen är det här jag började med: