Beste svaret
Fordi malingen ikke bare er ett lag. Det er ikke bare en ting. Det er ikke bare ‘maling.’ Det er veldig forskjellig fra, for eksempel husmaling, som du kanskje er mer kjent med.
Moderne finish består av et flerlags system. De kalles base coat / clear coat for å skille dem fra mye eldre systemer som er single stage. (Single stage har ikke blitt brukt siden begynnelsen av 1980-tallet, og er nærmere begrepet husmalingsparadigmet) Visualiser de striated lag av stein i en geologisk formasjon som Grand Canyon. Du kan ikke bare peke en ting med maling på den for å få den til å se ut og fungere som Grand Canyon …
Først er et underlag / grunning / forseglingslag som direkte binder seg til bart metall ( vanligvis stål eller kan være aluminium.) Det er et unikt materiale designet for å tette, belegge og beskytte metallet selv, og skape en plattform for de andre lagene å bygge på. Det vil kjemisk og fysisk binde seg til basissubstratmetallet, mens de andre lagene ikke nødvendigvis gjør det.
For det andre er fargen. Det er bare jobben. Egentlig en kompleks drikk av forskjellige materialer for å skape en fargenyanse som gir et visst spektralt utseende. Det gjør ikke mye annet. Det er det midterste laget, og bare ment å feste seg til grunnmaterialet, men IKKE metall eller rå plast. Det er svakt kjemisk og fysisk. Det er vanligvis det tynneste laget.
For det tredje er det klare strøk på toppen. Den klare kappen dekker, forsegler og beskytter alle lagene under den, og skaper glans og endelig utseende. Den har integrert UV-beskyttelse for å bidra til langsom misfarging av fargelaget under den. Dette er viktig: Den er lastet med tverrbundne polymerer som binder sammen fysisk, og som også kjemisk forandrer mens de tørker . Det fungerer omtrent som klamrepakken du bruker på kjøkkenet ditt; slik at den må brukes på en gang, alt sammen. Du kan ikke bare sette den på, eller få øye på den i et lappearbeid. Det får styrke ved å binde seg til seg selv, og fargelaget når det er vått .
Så du kan ikke bare fikse stedet på dør som har riper; du må fikse systemet, som er på hele døren. Det viktigste er å få det klare belegget riktig påført over hele døren for å tette og binde riktig over hele overflaten konsekvent med kjemisk og fysisk styrke.
Det endelige utseendet avhenger av å bygge glatte, konsistente lag av alle disse materialene i riktig rekkefølge, ved riktige temperaturer, med riktig påføring. Hvis du bare sprenger noe materiale på ett sted, får du bare en flekk som er fysisk og kjemisk uforenlig med resten av systemet.
Merk, dette er den forenklede versjonen. Det er faktisk mer til det. Avhengig av fargen, kan det være et ”tre-trinns” med et ekstra lag av perlemorskinnende materiale som hjelper til med fargen. Hvis riper gikk helt ned til bart metall, og det begynte å ruste (noe som er nesten sikkert, selv om du ikke kan se det), kan det være nødvendig med ytterligere reparasjonstrinn og etterbehandlingsmaterialer før du bruker standard finish system beskrevet ovenfor . Hvis det er en plastdel, kan det hende det trengs separate eller påførte materialer på forhånd for at finish-systemet skal fungere riktig på råvaren osv.
Svar
Jeg har gjort den. Bilen du ser på det vedlagte bildet, malte jeg selv – hjemme – i garasjen min – og dette er den første (og hittil den eneste) bilen jeg noen gang har malt. Det jeg lærte gjennom opplevelsen er at det å få denne typen resultater har veldig lite å gjøre med selve sprøytingen av malingen. Det involverer langt på vei alt arbeidet du gjør for å gjøre bilen klar for maling, og deretter alt arbeidet du gjør etter at det siste malingslaget har tørket og herdet. Det er der alt det virkelige arbeidet og de virkelige hemmelighetene er. Det er ikke veldig vanskelig, men det er veldig arbeidskrevende og tidkrevende. Bare ved å pusse alene, på bilen du ser på bildet, pusset jeg hver kvadratmeter overflate, for hånd (ingen maskiner), minst 20–30 ganger. Jeg mistet tellingen. De første trinnene innebærer å få alt metall flatt og rett. Det krever påføring av en grunning / overflatebehandling, merking med det som kalles et «guide coat» som er veldig lett støv av en svært kontrastfarge, og deretter håndsliping. Når du pusser, vil de delene av overflaten som er «lavere» enn områdene rundt beholde fargen, mens flekkene som er «høyere» vil ha fargen pusset av først, noe som gjør det veldig enkelt å se om overflaten er jevn eller ikke. Du gjentar denne prosessen over hele bilen så mange ganger som det tar til du får overflaten av hele bilen perfekt, selv uten høye eller lave flekker (hvert lag med primer / surfacer fyller langsomt inn de lave flekkene, mye mindre enn en tusendel en tomme av gangen, mens du sliper ned de høye flekkene).Når du har utjevnet hele overflaten, er du fortsatt ikke ferdig med å pusse. Deretter må du gå over hele bilen igjen, denne gangen med et mye finere sandpapir, for å fjerne riper fra den forrige slipingen og for å forberede overflaten med riktig «tann» (grad av glatthet) for god malingsheft. . Deretter skyter du bilen med maling (flere strøk med farger, eller flere strøk med farge etterfulgt av flere strøk klar – avhengig av hvilket ‘system’ du bruker). Du vil legge dette så jevnt og jevnt du kan, men å ha noen løp eller få litt støv i den siste strøk er ikke en katastrofe, for når det tørker er du fortsatt miles og miles unna å være ferdig. Det er måter og verktøy for å korrigere løp ved å «barbere» dem som det ikke er veldig vanskelig å gjøre – de er bare tidkrevende. Når du har gjort alt det, mer sliping. Denne gangen med mye finere kornpapir – 1000 eller til og med 1500 korn – så igjen med 2000 – så igjen med 3000, skum, skyll, gjenta mange ganger – hele bilen – for hånd. Disse trinnene oppnår: å kvitte seg med støv eller andre små forurensninger i topplaget (e) av overflaten (dette er en av grunnene til at du påfører flere strøk med maling, eller klar over fargen – for å gi en tykk nok overflaten slik at den kan slipes glatt uten å fjerne det hele eller bryte gjennom de øverste lagene hvor som helst på bilen), det glatter også overflaten og gjør den helt flat (igjen), og fjerner noe eggeskall i overflaten ( og det vil alltid være noen, uansett hvor gode du er med sprøytepistolen). Malingen vil være fin og glatt på dette punktet, men den vil også ha null glans. Nå går du på jobb med buffingforbindelsene. Denne gangen får du bruke en maskin (en roterende buffer) og skjære / polere / polere forbindelser – igjen med de grovere kornene og arbeide opp mot de fineste kornene, til du slutter med noe som du ser på bildet. DETTE er grunnen til at profesjonelle malingsjobber av høy kvalitet er så utrolig dyre. Å få en er 99\% tid og arbeidskraft, og det er ingen enkle snarveier. Det du gjør er å betale noen andre nok til å bry seg så mye om bilen din som du gjør. Ingen av arbeidet involvert er veldig vanskelig, og det krever heller ikke mye mer enn bare å vite trinnene og hva du skal gjøre når. Å være «forsiktig» med den roterende bufferen for ikke å «brenne gjennom» malingen er sannsynligvis en vanskeligere ferdighet å komme ned enn å skyte malingen i seg selv. Feil du gjør underveis (og du vil gjøre noen) kan rettes. Du må bare gå sakte, holde øynene åpne slik at du kan oppdage dem, og ha et tankesett for å få deg til å stoppe og korrigere dem (vanligvis involverer mer sliping og gjenta trinnet der du gjorde feilen). Hele prosessen er UTROLIG tidkrevende og krever fjell av tålmodighet, men det er ikke så vanskelig. Det er ressurser og videoer tilgjengelig som du kan bruke til å lære. Det gjorde jeg.
OPPDATERING: Og i tilfelle du er nysgjerrig, startet jeg faktisk dette prosjektet tilbake i 1984. Etter omtrent et år måtte jeg sette det til side en stund (20+ år for å være nøyaktig). Da jeg begynte på det igjen, var det dette jeg startet med: