Beste svaret
Mayo var en sjelden gjenstand i high-end restaurantoppskrifter før revolusjonen. I stedet pleide hele nasjonen å spise rømme, helst i sin fetere creme fraiche ( smetána ).
Så kom revolusjonen, med hungersnød og vedvarende problemer rundt matproduksjon og distribusjon. I byene, for de som ikke hadde tilgang til myndighetens kantiner, ble rømme også en slags eksklusiv vare. Senere kom kollektiviseringen, som gjorde rømme til høyt kjøkken selv blant bønder.
Det var da Stalin sendte sin pålitelige armenske sidekick Anastas Mikoyan utenlands til se etter løsninger. Mannen hentet fra USA flere produksjonslinjer som raskt og billig kunne produsere tonnevis av gode ting: is, juice, vin, wieners, pølser, ost – og mayo!
Etter en treg start, folk innså at majones hadde mye samme funksjonalitet som rømme. Det gjorde det mulig å sende ned luken til og med den mest uspiselige maten, hvis du helte nok av mayoen på avskyen. Dessuten holdt det mye lenger uten kjøling enn rømme: kjøleskap ble bare en hverdagsvare over hele landet i løpet av 1960-tallet.
Moren min sett mayo med avsky. Hun trodde det var myndighetens forsøk på å lure folk til å spise mindre rømme, noe som i hennes bøker var langt overlegen. Hennes kroneargument var at katter nektet å spise sovjetisk mayo. Jeg smakte først godt inn i 20-årene på noens bursdagsbord – og var helt enig med henne (og kattene).
I løpet av de siste to tiårene av sovjetstyret, midt i den mer og mer uregelmessige utdelingen av mat og tilbakevendende mangel, mayo steg til stjernen som en gjenstand for festbordet. Deretter spredte den voldsomme fattigdommen på 1990-tallet blant de lavere klassene vanen med å kjøpe det billigste av karbohydrater og bearbeidet kjøtt, og spise dem med vanvittige mengder mayo – nå allment tilgjengelig. Selv etter flere år med Putinistisk velstand holder vi affinitet for det og sluker seks kilo per person per år.
Nedenfor en plakat fra begynnelsen av 1950-tallet som lærte sovjetisk publikum å spise majones. Tittelen presenterer den som «det perfekte krydder som er klart til bruk». Teksten nederst sier “For måltider av grønnsaker, fisk og kjøtt”. Til venstre en salat med pålegg, rødbeter og hermetiske erter. Til høyre en grønnsakssalat med egg. Den tomme mayo-glassburken som inneholdt 250 g, var standardbeholderen for å levere folks urinprøver til laboratorieanalyse.
Svar
Historie. Majones i Russland vises på slutten av XVIII århundre som en del av det lånte og fasjonable europeiske kjøkkenet. Metropolitan adel behandles med «Strasbourg pie», drikker champagne. Det er da denne majonesen kommer til oss. Jeg sier ikke retten ved et uhell, for i den tiden refererte ikke dette begrepet til sausen, men til den ferdige retten. Biter av vilt, kjøtt eller fisk ble lagt ut på en tallerken, dekorert med frossen buljong lanspeak og provencalsaus. Det var ordet «Provençal» som den gang var synonymt med dagens majones fra en krukke. Og til og med den udødelige skapelsen av Lucien Olivier i 1860-årene ble ikke kalt salaten med samme navn, men «game majones». slik mat er vår historiske lidenskap.
Tradisjon. I dag er majones smaken av barndommen. Og for mange millioner russere, det er sterkt knyttet til høytiden. Ja, de krangler om kvaliteten på butikkproduktet og skjeller ut det. Men få mennesker tenker på en drikkefeiring uten Olivier eller sild under pels.
I Russland, klimaet er sterkt, vinteren er lang, og majones salat er en næringsrik, tilfredsstillende rett, det er for slik mat som de som må leve i tøffe klimatiske forhold er vant til. I samme Sverige eller Finland er det ganske mange analoger av våre tunge majones salater. Samtidig, bare i sør, i Russland, og bare om sommeren, vil ingen engang dette ikke å lage mat Olivier. Majonesalat er når det er kaldt ute.
Majones har blitt et symbol på russisk mat.
Sannsynligvis det samme som i USA – ketchup …