Bästa svaret
Det finns två olika skrivljud som du kan beskriva var och en indikerar ett annat problem.
# 1 Snabb eldklickning, ungefär som en kadens av maskingevär. Det här är de höga strömkontakterna (den magnetiskt styrda kolven som stänger kontakterna. De öppnar och stänger och öppnar och stänger och öppnar och stänger och öppnar och stänger lol, föreställ dig inte att de gör detta mycket snabbt och ger ett klickljud för varje rörelse. varför gör de det? det finns tillräckligt med elektrisk energi för att stänga kontakterna, men inte tillräckligt för att hålla dem nära, och därmed stängs de men öppnar sedan igen och när de öppnas stänger de igen … du får idén.
Så om problemet är brist på elektrisk kraft, vad kan orsaka detta tillstånd? Låg spänning eller högt motstånd! Om det är det snabba brandklickande tillståndet du upplever den vanligaste orsaken är ett dött batteri, skulle jag ha som kontrollerades först och kom ihåg att ett dött batteri inte är nödvändigt ett dåligt batteri! Du måste fråga dig själv: Varför är batteriet urladdat? Jag kommer att förklara det i slutet eftersom jag förmodligen redan blir ordlig.
De potentiella orsakerna till hög motståndskraft d vara allt från en lös batterikabelände (antingen pos. eller neg.), Korrosion vid batteri eller startkabelände, lösa anslutningar vid batteri eller startmotor, dålig kabel till startmotor eller jord etc. etc. etc.
# 2 singular click. Om du bara får ett enda ”klick” när du vrider nyckeln till vevläget är det återigen de höga strömkontakterna inuti startmagneten som din hörsel. Det bra med det är att det bara kan kräva en uppsättning på $ 10 kontakter. Det kommer förmodligen att vara svårare att hitta någon som säljer kontakterna än att faktiskt byta ut dem! De flesta ersätter bara startmotorn. Vad som händer är att kontakterna blir slitna och korroderade och de utvecklar högt motstånd så när du försöker vrida bilen över, och kontakterna stänger att högt motstånd förbrukar spänning som var avsedd för startmotorn och sänker också strömflödet till startmotorn ; och vi vet alla att förstärkare (strömflöde) X Volt = Watt (elkraft)
Ett annat berättande tecken på detta tillstånd är att det vanligtvis fortskrider, vilket betyder att det kan hända en gång ”klicka” och sedan börjar det bara bra, så vem kommer oroa sig för det. Kanske nästa dag händer det igen … ingen stor sak. Sedan börjar det hända varje dag, och nu klickar de två klickarna på ”klick” och sedan börjar det perfekt, hej jag kan leva med det! trots allt vill jag inte ta med den till en butik! sedan “klicka” “klicka” “klicka” “klicka” då börjar det normalt! (det är ett klick för varje gång du vrider på tangenten!) Vet jag m nervös men åtminstone börjar det! Tja, detta kommer att fortsätta tills klicka-klicka-klicka-klicka-klicka-klicka … oh skit.
Byt ut kontakterna eller startaggregatet.
Ett sista problem som kan orsaka en “Klicka” Förhoppningsvis inte, är din motor fryst / låst / kaput. Detta är tillräckligt enkelt för att diagnostisera genom att du kan försöka vända motorn för hand (faktiskt en brytare eller hylsa, eller skiftnyckel) om den vänder – ditt bästa. Om det är fryst – ja … det är inte bra
Så långt det döda batteriet går: Bara för att dess döda inte betyder att det är dåligt, så var inte så snabbt att bara kasta ett batteri på det . Det finns tre främsta skäl till att ett batteri är urladdat # 1 Det är ett dåligt batteri # 2 Batteriet är bra! Det laddas bara inte. Du kan ha ett problem med laddningssystemet. # 3 Parasitiskt avlopp: Det är inget fel med din batteri … något dränerar det.
Hoppas det hjälper
Svar
TL / DR: Se till att dina batteriförbindelser är rena och täta. Se också till att ditt batteri har minst 12 eller upp till 13,8 volt. Om den inte gör det ska du kontrollera det och din generator. Vissa reservdelar testar ditt batteri gratis.
Lång version:
Vad du kan höra att klicka är solenoiden (ett relä) på startmotorn. Det tar inte mycket ström för att reläet stänger batteristartkretsen, men när startkretsen är stängd kräver det ibland hundratals ampere med ström för att vrida din motor från ett dödstopp till en hastighet där den kommer att starta upp motorn.
Den omedelbara orsaken kan vara lika enkel som att ha ett gammalt eller nästan urladdat (lågt) batteri. Jag har dock haft en udda orsak som jag var tvungen att felsöka en gång. Och det kom till en lös jordanslutning från den negativa batteripolen till bilens ram.
Höga motstånd (vanligtvis dåliga batteripolanslutningar) kommer att sänka spänningen över den stora startspolen proportionellt mängd ström. Återigen tar det bara lite ström att aktivera ett relä, men när kontakterna stänger på reläet går kretsen normalt bara en sekund eller två vid upp till 600 ampere. Så det är verkligen en mycket låg motståndskrets.Den formeln (Ohms lag) säger E / I = R, eller volt / ström = motstånd, så att normalt motstånd kan vara mycket lågt, som i 12v / 600A = .02 ohm. När det finns en dålig anslutning kan du enkelt lägga till 500 ohm till det, så nästan * hela * batteriets spänning kommer plötsligt att falla över den dåliga anslutningen istället för över din startmotor, där den hör hemma.
I mitt fall, eftersom anslutningen var jordanslutningen, var spänningen till alla elektriska system i bilen mycket reducerad, när den höga startströmmen försökte komma på. Så det skulle stänga reläet (solenoiden), då skulle hela spänningen hamna över min dåliga jordanslutning och orsaka att reläet inte ens hade tillräckligt med spänning över det för att hålla det strömförande, så det skulle öppna startkretsen. Vilket skulle då leda till att den tillgängliga spänningen går upp igen. Så det skulle inte bara klicka en gång – det skulle fortsätta att klicka-klicka-klicka … så länge jag hade nyckeln vriden. Det var en primitiv oscillator! Jag använde en volt / ohm-mätare för att räkna ut den dåliga anslutningen med hög motståndskraft.